Рубрика: Водоснабжение

Виды труб, разводка системы водоснабжения, установка унитаза, биде, ванной, смесителя, ремонтные работы и другое…

Опубликовано от

Счётчики учёта воды

В условиях роста стоимости услуг ЖКХ актуальным становится вопрос ресурсосбережения и четкого учета потраченных ресурсов. В первую очередь речь про воду, расходы на которую составляют львиную долю всей жировки в летний сезон и находятся на втором месте после отопления зимой. Вопрос учета расхода воды наиболее актуален из-за старых коммуникаций, когда определенная часть воды физически не доходит до потребителя. Кроме этого, есть вероятность заплатить за расточительного или хитрого соседа, который врезается в систему мимо счетчика или 24 часа в сутки принимает ванну, при условии, что учет ведется по всему дому или вовсе отсутствует.

Сегодня во всех новых домах по умолчанию стоят счетчики учета воды, но в старом жилом фонде еще встречаются дома, где расчет идет устаревшим способом — с использованием норм либо делением общедомового потребления на все квартиры.

Что такое счетчик воды

Счётчик учёта воды

По сути, он представляет прибор учета, рассчитывающий и фиксирующий объем воды, проходящий непосредственно через место установки. Его монтируют на вводе водопровода в квартиру, производственное или офисное здание при необходимости вести отдельный учет воды. В зависимости от принципа действия счетчики бывают следующих типов:

  • тахометрические;
  • ультразвуковые;
  • вихревые;
  • электромагнитные.

В бытовых целях обычно используют тахометрические счетчики. В их основе лежит подсчет количества оборотов микротурбины или крыльчатки, которые приводятся в действие проходящими потоками воды. На нее дополнительно насажен ведущий магнит, образующий переменное магнитное поле и приводящий в движение магнит расходомера, фиксирующего объем проходящей воды.

Недостатком тахометрических счетчиков остается возможность вращения в обоих направлениях. Для предупреждения «сматывания» показаний, защиты счетчика воды от гидравлических ударов, перемещения жидкости в обратном направлении устанавливают дополнительно обратный клапан, не пропускающий ее вспять. Также он обеспечит при перебоях в водоснабжении нахождение крыльчатки во влажном состоянии, что благотворно скажется на долговечности оборудования.

Обычно используют отдельные устройства, которые можно достаточно легко заменить. Выполнить последнее можно своими силами, учитывая следующие моменты:

  • направление потока воды по трубе должно совпадать с направлением открытия обратного клапана;
  • резьбовые соединения должны герметизироваться ФУМ-лентой для предотвращения утечки воды и затопления соседей.

Фильтры для счётчиков воды

Фильтр для счётчика воды

Старые коммуникации, проведение периодических ремонтных работ, изношенное оборудование могут привести к попаданию в воду различных загрязнений. Это сокращает срок службы счетчика и потенциально снижает точность измерения. Предупредит проблемы установка одного из следующих фильтров грубой очистки воды:

  • сетчатый;
  • картриджный;
  • напорный.

Сетчатый фильтр состоит из входного и выходного патрубка, сетки. Перед последней находится резервуар для накопления загрязнений. У последнего обычно съемная крышка для очистки и сброса накопившегося мусора.

Картриджные фильтры обычно используют для воды, которая уже прошла первичную общедомовую очистку. В нем сменный элемент изготовлен из пластика либо нержавеющего металла (в первом случае картридж одноразовый, а во втором может после чистки использоваться повторно).

Напорные системы представляют собой большую колбу с очищающим специальным составом, где происходит фильтрация воды. Они имеют прямой выход к канализации, через которую выводят загрязнения.

Установка и сборка счетчика 

В квартирах традиционно счетчик устанавливают прямо на ответвлении от стояка. На предприятиях или в офисных центрах устанавливают отдельный счетчик для каждого потребителя, чтобы вести раздельный учет и каждому выставлять счета в зависимости от потребления.

Счётчик воды в сборе

Если оборудование используется для официального снятия показаний, оно должно быть сертифицировано и поверено (в дальнейшем необходимо его периодически демонтировать для проведения повторной поверки в органах стандартизации и метрологии). В общем случае перед установкой счетчика необходимо соблюсти следующие условия:

  • температура в помещении, где будет эксплуатироваться счетчик, — 5 или более градусов тепла;
  • место монтажа должно быть удобным для снятия показаний, проведения ремонта или замены в будущем;
  • необходимо наличие разрешения и технических условий со стороны управляющей компании, обслуживающей здание;
  • монтаж счетчика должна идти как можно ближе ко входу водопровода в дом или квартиру (желателен горизонтальный участок, а до учетного оборудования не должно быть любых ответвлений и тройников для предотвращения подозрений в несанкционированной врезке в сеть).

Классическая схема монтажа счетчика учета воды следующая (элементы перечислены последовательно от входа сети водоснабжения):

  • запорный кран либо вентиль для перекрытия потока воды при ремонте в доме, замене счетчика;
  • фильтр для сбора загрязнений;
  • соединительный штуцер;
  • непосредственно счетчик для учета воды;
  • обратный клапан (если монтаж идет на вертикальной части трубопровода с восходящим потоком, то необходимо установить его между фильтром и штуцером.

 После монтажа  обязательное обращение в обслуживающую организацию для вызова специалиста. Он проверит корректность монтажа, поставит пломбу на гайки и штуцера, что предотвратит несанкционированный демонтаж. Также проводится опечатка фильтра, а иногда и устанавливают на стопорное кольцо пломбу, между корпусом счетчика и нижней частью прибора. Параллельно снимаются показания, которые будут стартовыми для расчета стоимости потребленной воды. В будущем обслуживающая организация периодически должна менять счетчик для поверки оборудования. Вместо первого счетчика устанавливают обычно новый из обменного фонда, имеющий поверку.

Опубликовано от

Делаем душевую кабину своими руками: подробная пошаговая инструкция по монтажу

О душевой кабине в своей ванной комнате мечтает практически каждый житель нашей страны. Это изобретение очень комфортабельно и надёжно. Душевая кабина выдерживает больший вес, чем обычная ванна, да и царапины видны меньше.

Установка душевой кабины — далеко не самое дешёвое удовольствие. Однако расходы можно значительно сократить, если попытаться сделать душевую кабину своими руками.

Самостоятельная установка душевой кабины сэкономит приличную сумму средств из семейного бюджета и не займёт много времени. Важно не забывать подходить к процессу творчески и с юмором: не получилось — посмеялись и дальше.

В этой статье рассмотрено несколько подходов к тому, как в домашних условиях изготовить душевую кабину.

Что представляет собой душевая кабина

Душевая кабина выполняет две основные функции: зонирование пространства без потери полезной площади и защита околодушевого пространства от попадания водяных брызг. Благодаря ей душ может быть рационально и эстетично встроен в любое помещение, равно как ванная комната обретет большую привлекательность и функциональность.

Достоинства стеклянных конструкций

  • прочность — чтобы разбить закаленное стекло, сделать значительные усилия;
  • надежность (дополнительная защита от растрескивания);
  • влаго- и термоустойчивость;
  • герметичность;
  • шумоизоляция;
  • безопасность (невозможность порезаться);
  • эстетичность;
  • возможность декорирования;
  • эргономичность (экономия пространства за счет компактности);
  • несложность ухода за ограждающими поверхностями;
  • гибкость.

Недостатки

  • «низкорослость» (до 2 м);
  • удорожание фиксирующих стеклянное полотно стальных стоек при наращивании высоты конструкции;
  • большая разница в цене между оргстеклом и триплексом;
  • изменение свойств конструкции при изготовлении разных моделей;
  • возможность коррозии при повреждении защитного слоя на креплениях;
  • демонтаж всей конструкции при повреждении стеклянного экрана;
  • сложность ухода за местами соединения стеклянного полотна и поддерживающих опор.

Чем отличаются кабинки

  • во-первых, материалом, из которого изготовлено полотно конструкции. Оно может быть из тонких листов или стеклоблока. В свою очередь листовые кабинки бывают рамными (обрамленные металлическим профилем) и безрамными — с вмонтированной в стекло фурнитурой для крепления;
  • во-вторых, светопроницаемостью, в зависимости от которой различаются три вида конструкций — прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные. Прозрачный материал не ограничивает визуально занимаемое пространство. На нем могут быть нанесены рисунки, гравировка и целые картины, прекрасно украшающие интерьер помещения и делающие его стильным. Непрозрачное матовое стекло или полотно с узором могут скрывать принимающего душ человека от посторонних глаз;
  • в-третьих, мобильностью, в зависимости от которой выделяются стационарные кабинки, не перемещаемые на другое место, и трансформеры, легко убирающиеся при ненадобности или перемещающиеся с места на место, например с левой стороны помещения на правую;
  • в-четвертых, способом открытия, в зависимости от которого различаются кабинки сдвижные, распашные, «гармошки», с дверями и без них (со стационарным проемом). Возможны комбинации;
  • в-пятых, назначением, в зависимости от которого кабинки бывают зонирующими (для разделения пространства на функциональные части) и ограждающими, защищающими общее жизненное пространство от попадания влаги.

Как сделать душевую кабину своими руками

Первым шагом будет покупка запчастей (деталей) будущей душевой кабины. Они продаются в любом строительном гипермаркете. Основным преимуществом будет являться то, что душевая кабина, собранная в домашних условиях, ни чем не хуже магазинной, только в несколько раз дешевле.

Однако не всегда запчасти для душевой кабины недорого стоят. Например, поддон из стеклянного экрана и гидромассажной панели обойдутся в кругленькую сумму. Можно, конечно, не делать гидромассажную панель, но экономия сегодня — неудовлетворённость душевой кабиной завтра.

Гораздо дешевле и легче сделать упрощённый вариант душевой кабины своими руками. Для этого достаточно приобрести заводской поддон (он стоит дешевле стеклянного) и клеёнчатую шторку для ванной. Кстати, шторку можно и не приобретать, но тогда брызги воды будут на полу ванной комнаты.

Популярностью пользуется и самостоятельное изготовление поддона. Изобретение можно оборудовать раздвижными дверцами. Такой поддон прослужит долгое время.

Как сделать поддон для душевой кабины

На начальном этапе возникает множество вопросов. Нужно иметь в виду, что с помощью наших советов изготовить душевой поддон из плитки предельно просто.

Потребуется ряд необходимых материалов:

  • цемент,
  • кафель;
  • обыкновенный кирпич.

Подробная схема изготовления поддона выглядит так:

  1. Сначала нужно разместить канализационную трубу в том месте, где планируется установка душевой кабины, при этом на конец канализационной трубы нужно примонтировать пластиковый трап.
  2. Из обычного кирпича выкладываются контуры душевой кабины. Необходимо чётко соблюдать геометрию приобретённого экрана или карниза (на который затем будет повешена шторка).
  3. Затем наступает более сложный этап — нужно сделать гидроизоляцию поддона. Её можно организовать при помощи битумной мастики и рулонного прорезиненного материала.
  4. Заливка стяжки. Вровень с верхом трапа создаётся стяжка. Стяжку необходимо сделать под наклоном, это обеспечит оптимальный сток воды.
  5. Последним шагом является укладка плитки, которая также требует определённого мастерства (или хотя бы навыка).

Конечный результат зависит от многих факторов, одним из которых является старание человека. Можно подстраховаться и сделать водопровод в стене, т. е. установить там смеситель. Штору для душевой кабины легко изготовить самостоятельно, для этого необходимо купить материал, ровно обрезать и подшить.

…………

Опубликовано от

Трубы водоснабжения


Среди представленного многообразия трубы водоснабжения не так-то легко выбрать подходящие. Давайте рассмотрим все преимущества и недостатки каждого из видов.

Какие бывают виды труб для водоснабжения


Для водоснабжения (горячего и холодного) применяются следующие типы:

стальные;

медные сантехнические;

пластиковые;

металлопластиковые;

полипропиленовые.


Долговечность и надежность систем водоснабжения непосредственно зависит от свойств и качества конкретного типа.



Трубы стальные


Совсем недавно это был самый популярный вид для водоснабжения. Производятся оцинкованные и неоцинкованные, разной длины и диаметра, бесшовные и сварочные. Основное преимущество – отличная прочность и хорошая пластичность. Они способны выдержать высокое внутреннее давление. Основным их недостатком является повышенная подверженность коррозии. По этой причине трубопроводы из металла достаточно быстро приходят в негодность, а вода, поступающая по ним, приобретает нехарактерный для нее вкус и запах. Помимо этого, монтаж водопроводных систем из металла достаточно трудоемкий и требует специального оборудования.



Трубы медные



Пластиковые трубы


Самые долговечные из всех видов металлических труб – медные. Благодаря повышенной стойкости к корозии, срок эксплуатации достигает сорока лет. Трубы не чувствительны к температурным перепадам, стойки к действию ультрафиолета. Однако, если при установке появился брак – исключается возможность его исправить. Выход один – испорченный участок удалить, затем собрать заново. При монтаже используется паяльный аппарат. Необходимо отметить, что медные трубы достаточно дорого стоят.


Для водопроводных систем применяются в основном поливинилхлоридные специальной прочности и плотности. Их основное достоинство – способность переносить достаточно низкую температуру – в порядке -20°С.

 
В основном полиэтиленовые трубы применяют в холодном водоснабжении. При повышенных температурах их прочность уменьшается, они становятся очень пластичными и растекаются. Под влиянием солнечных лучей пластик быстро стареет.
Соединение труб из пластика происходит посредством диффузной сварки с применением сварочных аппаратов. Срок их службы высок – 50 лет.



Трубы металлопластиковые


В сущности – это армированные трубы из пластика. Их конструкция многослойная, состоит из двух слоев: наружный – из пластика, внутренний – из алюминиевой. Их использование достаточно многообразно, но у них большой коэффициент расширения, поэтому специалисты не советуют использовать металлопластиковые для горячего водоснабжения, максимальная температура не должна быть больше 95 °С. Трубы достаточно гибкие, но если при монтаже сильно перегнуть, алюминиевый слой разорвется и исправить его будет невозможно. Для подачи холодной воды металлопластиковые трубы вполне подходят. Срок их эксплуатации – до 35 лет, что значительно больше, по сравнению со стальными. Монтаж простой, не требует особого оборудования и значительных трудозатрат.



Полипропиленовые трубы

Не так давно в России предпочтение стали отдавать полипропиленовым трубам. На сегодня они фактически вытеснили обыкновенные металлические. Сейчас можно уверенно утверждать, что использование полипропиленовых для отопления и водоснабжения имеет значительно больше достоинств, чем недостатков.


Изготовляются из сырья особого состава. Имеют большую прочность и устойчивость к действию высоких температур. Способны выдержать агрессивное воздействие кислот и щелочей. Качество доставляемой воды не изменяется. Все гигиенические характеристики находятся на очень высоком уровне.


Трубы для водоснабжения из полипропилена выдерживают многократное замораживание — размораживание, устойчивы к температурным перепадам и изменению давления. Если замерзла вода, то при оттаивании они не портятся, а сохраняют все свои свойства.


Низкая теплопроводность ведет к низким теплопотерям.


Поверхность трубы, непосредственно контактирующая с водой, имеет очень гладкую поверхность, на которой не создается отложений. С течением времени у трубы внутренний диаметр не уменьшается, ее пропускная способность не меняется.


Выпускается два вида полипропиленовых труб – однослойные и многослойные армированные. Армируют алюминием или стекловолокном с целью снижения линейного расширения и, параллельно с этим, уменьшения толщины ее стенки. Этот вид – самый надежный.


Монтаж систем проводится в короткие сроки с использованием полипропиленовых фитингов с помощью сварочных аппаратов. Полученные соединения характеризуются абсолютной герметичностью.


Полипропиленовые трубы имеют невысокую стоимость, их долговечность более 50 лет.

Опубликовано от

Водонагреватели и их особенности

Отключение горячей воды заставляет смотреть на альтернативные способы получения кипятка, особенно если в доме живут дети и пожилые люди. Нагреватель воды — эффективное решение, решающее проблему летом и экономящее деньги зимой.

Разберем, какие бывают устройства:

  1. Накопительные баки , бойлер. Самый простой вид устройств. Вода скапливается в баках. Достоинство — универсальность использования. Можно установить дома, на работе, в любом другом месте. Недостаток — большие габариты.
  2. Проточные. Наиболее популярный вид устройств. Современный проточный водонагреватель отличается компактными размерами. Недостаток — возможен высокий уровень потребления электроэнергии.
  3. Наливные. Редкий тип водонагревателя. Для его использования даже не требуется наличия центрального отопления, воду можно наливать прямо из ведра.

Теперь каждый тип устройств можно рассмотреть подробнее.

Проточный водонагреватель

Проточные водонагреватели греют воду во время ее прохождения через устройство по принципу газовой колонки. Преимущества такого водонагревателя очевидны: небольшая цена, компактные размеры, поддержание нужной температуры вне зависимости от напора воды.

Устройство легко монтируется, при желании может быть подключено к одному крану или к нескольким.

Из недостатков проточного водонагревателя можно отметить возможную необходимость смены проводки из-за повышенного уровня электропотребления. Но более серьезный недостаток — невозможность обеспечить нужным количеством воды нескольких пользователей. Мыть посуду и принимать ванну с использованием одного нагревателя невозможно.

Установка

Первое, что нужно сделать для монтажа, — определить место, где будет находиться наш будущий нагреватель. Отметим его с помощью уровня и карандаша.

Затем следует приложить крышку к стене и с помощью того же строительного уровня отметить горизонталь. Затем останется просверлить отверстия и вставить дюбели. Иногда в комплекте с нагревателями идет крепеж, но в ряде случаев вместо него обходятся простыми дюбелями. После установки можно переходить к подключению.

Чтобы подключить устройство, достаточно открутить лейку душевого шланга и соединить с водонагревателем, куда будет идти холодная вода. Если смеситель установлен в положение «душ», то можно пользоваться нагревателем. Если положение находится в режиме «кран», то из него идет холодная вода.

При восстановлении централизованной подачи горячей воды можно отключить нагреватель и снова пользоваться душем в обычном режиме.

Если нет желания постоянно переключать нагреватель, можно установить его другим способом. Для этого используются тройничок и моток фумленты. Затем устанавливается кран после тройника. Это необходимо, чтобы иметь возможность регулировать уровень напора воды.

Расстояние от крана до нагревателя может быть сделано с помощью практически любых труб или шланга. Быстрее всего использовать второй способ, но он наименее эстетичен. Если для пользователя важен внешний вид конечной конструкции, обязательно выполните монтаж с помощью труб.

Если используется электрический проточный нагреватель, обязательно применяется выделенная линия. В противном случае проводка может не выдержать. Стандартные розетки нельзя использовать по той же причине.

Накопительные водонагреватели , бойлер

У накопительных водонагревателях ниже цена, они больше распространены и пользуются популярностью среди клиентов. Такой бойлер работает по принципу термоса: вода наливается внутрь, где нагревается с помощью ТЭНа. Затем устройство отключается, но температура воды долго сохраняется.

Преимущества в виде экономии очевидны, тем более что обычно работает система автоматического нагревания воды. Как только температура падает сверх установленного предела, включается автоматический нагрев бойлера . Таким образом дополнительно гарантируется низкое энергопотребление.

Дополнительное преимущество в том, что водонагреватель накопительный может одновременно использоваться для всей квартиры. Если в предыдущем варианте нельзя было одновременно мыть посуду на кухне и принимать ванну, то в случае с данным устройством это стало возможно.

Установка

Монтаж накопительного нагревателя в значительной мере похож на установку проточного. Сначала на стене делается разметка с помощью карандаша или маркера. Точно так же замеряется расстояние для крепления и сверлится отверстие.

Затем необходимо повесить устройство на стену и закрепить его. После этого можно соединить ввод и вывод. Делается это точно так же, как в случае с проточным нагревателем. Рекомендуется отдельно позаботиться о герметизации соединения. Как правило, для этого используются резиновая подкладка или пакля.

После проведения указанных процедур на вход с холодной водой монтируется клапан, с помощью которого регулируется давление, под которым идет вода. Иногда нагреватель поставляется без клапана. В этом случае рекомендуется приобрести деталь отдельно. Установка клапана колоссально упрощает дальнейшую регуляцию системы.

Отдельно следует смонтировать вывод, если он изначально отсутствует. Чаще всего для этого используются уже известные нам трубы или шланги. Обязательно надо позаботиться о вопросе герметизации.

Теперь остается нарезать резьбу, после чего подключить тройник к трубе. На каждом этапе монтажа уделяйте внимание вопросу герметизации. Всего одна совершенная ошибка может дорого обойтись для всей системы.

Чтобы окончательно был установлен бойлер необходимо соединить оставшиеся элементы, запустить систему и проверить. Некоторое время вода будет наполняться в резервуар и нагреваться. Следует немного подождать. Пока вода наполняется, вы можете убедиться в отсутствии протекания и качестве герметизации.

Неполадки

К сожалению, техника не может похвастаться совершенно бесперебойной работой и иногда ломается. К основным причинам поломок относят:

  1. Скачки напряжения. Причина актуальна для электрических устройств проточного типа. Если в качестве домашнего водонагревателя был избран не самый качественный аппарат, скачок напряжения может стать причиной серьезной неисправности.
  2. Неправильная установка. Если вы все сделали в точном соответствии с опубликованной выше инструкцией, подобных проблем быть не должно.
  3. Пренебрежение ремонтом. Любая техника требует периодического планового обслуживания.

Посмотрим на популярные проблемы внимательнее.

Течь в нагревателе

Это самая популярная проблема. Она появляется в том случае, если в баке появится коррозия или выйдет из строя один из элементов. Но даже если ничего плохого не случилось, никогда не следует забывать об естественном износе, который колоссально снижает срок службы любой техники.

Если вы столкнулись с течью в баке, не пытайтесь самостоятельно ее заварить. Дело в том, что в современном баке применяется стеклоэмаль. Этот материал может выйти из строя во время самостоятельного заваривания.

Но даже если у вас технологически старый бак, все равно лучше отказаться от идеи самостоятельно его заварить. Внешняя и внутренняя стороны не могут быть разделены.

Если гарантия не истекла, отремонтируйте по ней. Если истекла, лучше приобрести новый аппарат. Чтобы избежать такой поломки в будущем, чаще меняйте магниевый анод.

Отсутствует нагрев

Здесь все просто. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что вышел из строя нагревательный элемент. Чтобы избежать подобных проблем в будущем,  необходимо чаще менять ТЭН.

Нагревательный элемент в большинстве случаев не подвержен самостоятельной починке. Вместо этого рекомендуется купить новый аппарат, который в полной мере соответствует вашим потребностям.

Слишком горячая вода

Иногда пользователь сталкивается со слишком горячей водой. В этом случае надо смотреть на термостат. Это элемент нагревателя, который определяет температуру воды и, если она достигает определенного показателя, посылается сигнал нагревательному элементу о необходимости прекратить дальнейший подогрев.

Термостат также следует периодически менять. Чтобы дополнительно продлить срок его службы, рекомендуется периодически проводить плановый осмотр техники. В среднем это требуется делать раз в год.

Бойлер не включается

Конкретных причин может быть несколько, начиная с того, что устройство подключено к неподходящей розетке, и заканчивая поломкой главной платы. В последнем случае рекомендуется вызвать мастера, поскольку самостоятельно такие проблемы не устраняются.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Пошаговый монтаж смесителя своими руками

С развитием интернета и доступом к бесконечной информации со всего мира уже давно в прошлом время, когда многие вещи, ранее требовавшие какого-то образования или хотя бы опыта работы, были невыполнимы для тех, кто столкнулся с ними впервые.

Одна из этих вещей – установка смесителя своими руками. Сверхсложная ранее, теперь эта операция будет простой и приятной, если воспользоваться детальной инструкцией по установке.

У нас вы узнаете все от «А» до «Я». Мы научим устанавливать смеситель в своей ванной или кухне.

Обучающий материал наполнен план-схемами и фотоматериалами. Также для более легкого усваивания информации подготовлены обучающие видеоматериалы с инструкциями по монтировке смесителя.

Последовательность действий при самостоятельной установке смесителя

Задумав покупку и установку нового смесителя нужно тщательно выбрать подходящий для ваших запросов товар, приобрести его, после этого подготовить место работы и инструменты, только после этого можно начинать установку смесителя своими руками.

Познания об принципе работы смесителя будет полезным при выходе оного из строя и необходимости самостоятельного ремонта.

Устройства крана: Пара вентилей контролирующих количество холодной и горячей воды. Изменяя напор с помощью каждого из них можно контролировать температуру. Отрегулированное количество воды поступает в смесительную камеру, из которой и вытекает наружу, например через душ. Важными мелкими деталями, которые обеспечивают работу этих механизмов, являются прокладка и сальника, а также муфта, букса и седло.

Это информация для общего ознакомления и не нужна непосредственно для монтажа смесителя.

Шаг первый

Обязательно проверьте качество сборки смесителя и состояние всех его деталей перед приобретением. Испытайте исправность смесителя после покупки. Проделайте все эти действия перед началом монтажа смесителя:

  1. Проверьте уплотнитель в соединении смесителя и излива.
  2. Проверьте плотность примыкания сальников
  3. Проверьте функциональность вентелей.
  4. Осмотрите резиновые уплотнители и прокладки.
  5. Проверьте действенность механизмов при поворотах смесителя.
  6. Обеспечьте отсутствие дефектов при наличии оных.

Шаг второй. Подготовка снаряжения

До начала любого монтажа смесителя необходимо подготовить все нужные запчасти и инструменты, а лишь затем приступать к работе. При установке смесителя подготовьте следующие предметы:

  • Сам смеситель и все его части.
  • Необходимые инструменты, среди которых: плоскогубцы, измерительные приборы, ключи подходящих диаметров.
  • Всевозможные уплотнители для лучшей изоляции.
  • Полотенце или платок, салфетки или туалетную бумагу.

Последний пункт важнее, чем изначально может показаться. Если у вас нет плоскогубцев без зубов на них, то вы можете повредить покрытие смесителя, испортив его внешний вид, чтобы избежать неприятностей подложите платок или другую ткань на деталь находящуюся в работе.

Данная хитрость особенно уникальна для новичков, которые запросто могут нанести ненужный урон новому оборудованию, которое они только что и купили.

Не забудьте постоянно держать все нужное снаряжение наготове, не стоит рассеивать свое внимание на поиски подходящего инструмента особенно при первой попытке установить смеситель в жизни.

Салфетки тоже являются очень важным предметом. Они нужны, чтобы подтвердить наличие или отсутствие протечек. При их наличии, их можно устранить с помощью дополнительной герметизации соединений смесителя.

Шаг третий. Приготовление места монтажа смесителя.

Для комфортного использования вашей сантехники необходимо знать мировые нормы по их установки. Если вы монтируете смеситель для совместного использования для ванны и умывальника, то позаботьтесь о том, что бы его высота была от одного метра над полом.

Высота устанавливаемого смесителя будет различаться в зависимости от функционала.

  • 8 метров в высоту для крана, задействованного в ванной
  • Смеситель на раковине должен отступать 20 сантиметров от её борта.
  • Минимальное расстояние от пола до крана для душа – 1.2 метра.

С особым вниманием отнеситесь к выбору места установки смесителя. Главные шаги в установке крана могут быть совершенно различными от различий в месте работ. Например, перед монтажом смесителя своими руками, на место старого сначала производится демонтаж последнего.

Если вам предстоит ответственная работа по замене водоканалов, серьезно подумайте над местом расположения новой сантехники для того чтобы понять, где должны будут стоять водорозетки.

Аккуратно выведите фитинги, сохранив ровно пятнадцати сантиметровое расстояние между трубами подачи горячей и холодной воды. Не устанавливайте фитинги слишком далеко от конца стены.

После установки фитингов, появляется возможность наконец-то начать устанавливать сам кран.

Ознакомьтесь с мануалом вашей модели смесителя для того, чтобы иметь представление о его деталях и особенностях установки.

Шаг четвертый. Установка смесителя на стену.

Сохраняйте самообладание и аккуратность, это ваш первый раз и что бы избежать поломок, не надо очень сильно затягивать гайки или перестараться в чем-то другом. Лучше два раза пройтись по одному и тому же месту гаечным ключом в разное время, чем искать замену деталям или идти в магазин за новыми.

Но даже если поломка произошла, всегда есть возможность восполнить потерю в магазине.

Как и говорилось ранее, старайтесь соблюдать отдалённость водоразеток друг от друга на десять с половиной дециметров. Однако, как показывает практика, несмотря на все ваши старания, расстояние все равно будет отличаться от заданного и просто так установить смеситель не получится.

У этой проблемы есть решение: используйте эксцентрики – это специально покошенные детали с двухсторонней резьбой, их задача – компенсировать оплошности в расстоянии водоразеток друг от друга, они очень просты в установке, справится любой.

Чтобы избежать ожогов или порчи имущества необходимо остановить все потоки воды в помещении перед монтажом крана.

Убедитесь, что вода больше не угрожает вам и не помешает в монтаже смесителя своими руками. Снимите старый кран, со стены раскрутив все соединительные конструкции с помощью подходящих ключей. Необходимо снять все старые детали прежнего смесителя.

Эксцентрики от прошлого крана можно как оставлять, так и заменить новыми – зависит от того насколько сильно вы им доверяете и результат проверки из работоспособности. Также это позволяет вам несколько сэкономить деньги.

Не торопитесь в снятии прежнего смесителя, важно не испортить внешний вид ванной комнаты и не нанести царапин острым железом некоторых деталей крана.

Вне зависимости от того решили ли вы оставлять или менять эксцентрики на своем смесителе, не забудьте нанести щедрый слой разных уплотнителей.

Проверьте то, насколько качественно вкручены эксцентрики, измерив, их уровень и расстояния между друг-другом с помощью точных инструментов. Не жалейте своих сил и переделайте всю работу до достижения идеального результата. Следующие части будут зависеть от того как качественно вы выполнили этот шаг работ. Которые начинаются с чашек отражателей.

Затем произведите стыковку эксцентриков с входными патрубками крана. Это осуществляется с помощью накидных гаек в комплекте к любому смесителю, обратитесь в магазин, если не нашли их в коробке. Закрутите все гайки, но как говорилось выше, не перестарайтесь. Присоедините шланг для душа к смесителю, а лейку к шлангу.

Самая волнительная часть любой работы – проверка работоспособности. Включите воду и внимательно наблюдайте за смесителем:

  • Проверьте напор воды в устройстве.
  • Попробуйте изменить температуру.
  • Убедитесь в работоспособности душа.
  • Используя бумагу, вы можете максимально точно определить наличие протеканий. Насухо протрите кран, а затем включите его, начав проводить бумагой все стыки. Если она намокнет, то видимо у вас есть проблемы с герметичностью.

Шаг пятый. Монтаж крана горизонтального типа.

Вертикальная установка смесителя – был самый распространенный вариант установки смесителя своими руками, но вот несколько реже встречается горизонтальный вариант. Он, скорее всего, находится на раковине на кухне или в некоторых умывальниках в ванной комнате, где есть специальные отверстия для такого рода установки смесителя своими руками.

Бывают довольно сложные случаи, когда нужно осуществить именно такой монтаж смесителя своими руками, но вот специальных отверстий нет. Тогда их приходится делать самостоятельно.

Выполнить эту работу достаточно просто при наличии достаточного количества аккуратности и терпения, чтобы не повредить поверхность ванны или раковины.

Но в отличие от другого типа установки смесителя своими руками, данный имеет очень большое преимущество. Он никак не зависит от расстояния, на котором находятся трубы с горячей и холодной водой, с помощью гибких шлангов. Кроме того, он очень эстетичный и выглядит более аккуратно.

Проденьте шланги в предназначенные для них отверстия, а затем присоедините кран на нужное место и зафиксируйте его специальной шайбой с прокладкой.

Произведите соединение шлангов с трубами для горячей и холодной воды. Не забудьте нанести достаточное количество уплотнителей для увеличения герметичности.

Как и в прошлом шаге, последний пункт – это генеральная проверка всей системы. Проверьте все функции смесителя и отсутствие протеканий. Если все вышло успешно, то можете поздравить себя.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Монтаж биде своими руками

Биде — незаменимый сантехнический инструмент. К сожалению, не всякому по карману оплатить услуги сантехников для монтажа оборудования. Но можно это сделать самостоятельно. Монтаж биде — относительно простая операция, с которой справится каждый.

Устройство биде

Биде — вид сантехнического устройства, который внешне похож на обыкновенный унитаз, а с технической точки зрения напоминает низко подвешенный умывальник. Подобно унитазу, биде соединяется с канализацией. Отличие в том, что вместо бака с водой бьет фонтанчик для личной гигиены.

Биде1

Существует два вида:

  1. Напольный вариант. Устанавливается способом, который напоминает монтаж унитаза.
  2. Подвесной вариант. Вешается на стену. Выглядит более привлекательно в сравнении с напольным вариантом.

Разные модели оборудованы неодинаковой системой излива. В одних регулируется температура воды, ее направление. В других существует простой фонтанчик, который направляет воду под определенным углом и регулировать можно только силу воды.

Монтаж напольного биде

Перед установкой рекомендуется внимательно осмотреть устройство и убедиться в полном отсутствии любых сколов или других отклонений. Требование справедливо также для тех случаев, когда сколы будут скрыты после установки устройства.

Также убедитесь, что имеются в наличии все необходимые инструменты:

  1. Дрель. Можно заменить перфоратором. Пригодится на первоначальном этапе установки.
  2. Сверла. Они должны быть приспособлены для работы с бетоном и керамикой.
  3. Гаечные ключи, а также разводной. Эти инструменты пригодятся чтобы закрепить биде на выделенном для него месте.
  4. Герметик.

Прежде всего, следует правильно определить место установки биде и точно замерить расстояние до места подключения сантехники к канализации.

Чтобы это сделать, достаточно установить напольное биде на основание, после чего отметить место крепежа. Теперь замерьте размер пластиковых дюбелей. Согласно этим размерам необходимо выполнить необходимый крепеж.

Полезная информация: чтобы сверлить керамику специалисты используют перьевые сверла. Они чуть дороже обычных,зато идеально подходят для керамики.

После того, как отверстия сделаны, остается поставить сверху чашу и закрепить крепежом. Некоторые боятся повредить хрупкую керамику. Опасение неслучайно и действительно такая опасность есть. Чтобы ее нивелировать используют специальные резиновые подкладки.

Рекомендуется обратить особое внимание на прочность крепежа. Не следует затягивать слишком туго. В противном случае, керамические элементы могут повредиться. Слишком слабое затягивание чревато опасностью некачественной фиксации и повреждением самой установки. После завершения фиксации рекомендуется обработать места соединения специальным герметиком на основе силикона.

Монтаж смесителя

Отдельно устанавливается смеситель для напольного изделия. Допускается установка на бортик или чашу. Конкретный механизм монтажа определяется на основе конкретной модели биде.

Производитель комплектует смеситель понятной инструкцией по монтажу и необходимым крепежом. Поскольку бывают всякие ошибки, крайне рекомендуется заранее убедиться в том, что необходимые компоненты присутствуют. Убедитесь в наличии необходимых элементов на этапе покупки.Ставится смеситель в точном соответствии с инструкцией. Каждый конкретный продукт может серьезно отличаться от других изделий, поэтому универсальная инструкция здесь неприменима.

Среди универсальных правил монтажа можно выделить:

  1. Использование резиновой подкладки для более точной фиксации и защиты самого смесителя.
  2. Фиксация зажимной гайкой. Некоторый начинающие сантехники или домашние мастера не осознают в полной мере насколько важно использовать зажимную гайку. Однако, если отказаться от этого элемента, смеситель может попросту отвалиться от биде.

После монтажа биде своими руками необходимо подвести холодную и горячую воду. Будьте аккуратны на этом этапе! Новички делают распространенную ошибку, связанную с неправильной подводкой воды.

Полезная информация: чтобы подключить биде к водопроводу рекомендуется использовать металлическую оплетку, внутри которой располагается гибкая подводка.

Нехорошо, если шланг будет длинным. В этом случае появляются лишние петли, которые могут сильно мешать. Однако, лишние петли создают некритические неудобства. Значительно хуже, если шланг слишком короткий. В этом случае теряется сама возможность правильно подключить.

Чтобы правильно подвести воду, поставьте запорные краны перед тройниками. Это поможет, в случае необходимости, перекрыть краны. Несмотря на то, что в данный момент устройство полностью в порядке, оно может сломаться. Если это случится, не придется перекрывать водопровод внутри квартиры.

Для правильного подключения обычно используют резьбовое соединение. Внимательно отнеситесь к количеству уплотнителя. Материал должен слегка выступать наружу уже после завершения установки резьбы.

Монтаж подвесного биде

Первый этап установки подвесного биде заключается в создании инсталляции. Внимательно надо отнестись к распределению веса. Хорошо, если он равномерно распределяется между стеной и рамой.

Обратите внимание на толщину стены, которая перекрывает ванную комнату и туалет. Как правило, она небольшая. Такая стена не может служить достаточно твердым основанием для монтажа инсталляции. Напротив, конструкция может вовсе рухнуть.

Лучше всего сделать незначительную выемку в действительно прочной стене. Это гарантирует прочность конструкции, а также предохранит от необходимости в дальнейшем переделывать.

Подведите предварительно к инсталляции трубы водоснабжения. Они должны быть доступны таким образом, чтобы легко можно было использовать по назначению и соединить трубы.

Затем следует соединить раму в соответствии с инструкцией, которую предоставил производитель. Такая инструкция позволяет при необходимости отрегулировать высоту и установить другие характеристики.

Затем инсталляция фиксируется крепежами. Допускается использование разнообразных средств. Если в инструкции к устройству специально оговаривается вопрос крепежей, рекомендуется использовать именно этот вариант. В противном случае, пользуйтесь стандартными способами крепежа.

Полезная информация: используйте строительный уровень чтобы правильно отрегулировать высоту биде. В противном случае возможны ошибки, связанные с неправильным поступлением воды и конструкция может не выдержать.

Если все сделано правильно, рекомендуется скрыть нишу для монтажа. Используйте для этого специальные инструменты для декорирования, которые нравятся именно вам. Снаружи обязательно должны остаться инструменты, на которые вешается биде.

Обчно рекомендуется монтировать навесное биде с использованием резиновой подкладки. Она предохраняет устройство от возможных повреждений и, в конечном итоге, значительно повышает срок службы. Если резиновой подкладки нет, всегда можно использовать дополнительный слой герметика.

Затем останется подвесить чашу и закрепить ее. Для этой цели также используются зажимные гайки, которые служат надежной гарантией правильной работы устройства.

Дальнейший монтаж практически ничем не отличается от установки напольного варианта. Следует закрепить чашу, затем установить смеситель, подвести горячее и холодное водоснабжение к оборудованию. Все подводные камни, которые имели место с напольным вариантов в той же самой мере проявляются и в случае с монтажом подвесного оборудования.

Чему отдавать предпочтение

Если вы самостоятельно не определились с выбором конкретного устройства, рекомендуется обратить внимание на толщину стенки в туалете. Если они слишком тонкие, монтажа навесного биде затрудняется.

Это не значит, что установить его невозможно в принципе. Но это сложно, и лучше воспользоваться альтернативным решением — настенным биде. Тем более, что такое устройство реализуется по вполне доступной цене.

Другая особенность выбора — материал. Керамика это достаточно хрупкий материал и, если есть опасность повреждения, лучше обратить внимание на потенциально более прочные материалы, либо постараться снизить опасные воздействия до минимума.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Монтаж ванны своими руками

Установка ванны своими руками является достаточно сложным процессом с кучей подводных камней. Чтобы обойти их, необходимо иметь опыт в данном процессе или же руководствоваться рекомендациями профессионалов. Незнание нюансов установки заставляет людей отказываться от самостоятельной установки ванны. В данной статье будут описано основные моменты этого процесса, различные нюансы и тонкости, соблюдая которые, можно будет нормально установить ванную.

Порядок выполнения монтажных работ

Многие детали появляются от материала изготовления ванны. Для более точного понимания правильного монтажа ванн, надо определиться с порядком работ, выполняемых при установке. Различают ванны из стали, чугуна, акрила. Установка каждого вида имеет свои особенности.

Одним из этапов является сборка, грамотный монтаж сифона. Подобные изделия собираются с использованием накидных гаек. Для исключения протечек, в них применяются уплотнители из резины. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить надежный контакт, благодаря чему, нет необходимости использовать дополнительные герметики. Если же использовать дополнительные герметизирующие материалы, может произойти поломка сифона. В большинстве случаев, схема для монтажа сифона прикладывается изготовителем в комплект, потому, установка не вызовет особых проблем.

Следующим этапом считается установка ванны на комплектные опоры. Тут все зависит от конструктивных особенностей опорных элементов, которых на современном рынке достаточно много. Многие специалисты предлагают убирать заводские ножки и устанавливать так называемую подушку из кирпичей. Ванны из стали действительно лучше устанавливать на кирпичное основание.

Не менее важным этапом является утепление конструкции, ее шумоизоляция. Данный шаг применяется только для акриловых ванн и моделей из стали. Чугунные модели отличаются хорошей концентрацией тепла и низким показателем шума, благодаря чему, в процессе наполнения их водой, будет относительно не громко. Изоляция делается при помощи специальной пены для монтажных работ. Она наносится на ее дно, боковые стороны, что обеспечивает отличное шумопоглощение. Поскольку ванны производятся различного размера, то и пены на них надо по-разному. В основном, тратится примерно 4 – 5 баллонов пены большого размера.

После нанесения всех необходимых изоляций, потребуется правильно установить ванну, чтобы она стояла по горизонту и не имела наклонов. Специалисты отмечают, что данный этап является достаточно важным для дальнейшей эксплуатации, потому, выполнив все подготовительные работы, надо создать все условия для установки. Здесь не нужны уклоны, ведь они уже заложены производителем. Ванна позиционируется при помощи особых ножек, которые имеют специальные регулировочные винты для точной подгонки. Чтобы выровнять ванну, нужно поэкспериментировать с винтами на ножках. Специалисты рекомендуют в первую очередь выравнивать длинную часть ванны, после чего, заняться настройкой короткой. Чтобы иметь возможность отслеживать нахождение правильного положения, мастера используют строительный уровень реечного типа.

Выполнив выравнивание ванны, необходимо произвести ее крепление. Данный аспект относится только к стальной, акриловой ванне, ведь чугунная ванна настолько тяжелая, что ее веса достаточно для исключения сдвигов, прогибов под весом воды и купающегося человека. После того, как акриловая, стальная ванна будет выровнена по уровню, ее нужно закрепить к стене с использованием крючков из металла. Подобные крепежные механизмы применяют для крепления бойлеров для нагрева воды. Крепление может выполняться и особыми кронштейнами, которые производитель заботливо положил в комплект. Подобное крепление помогает исключить разгерметизацию шва, который соединяет стену, ванну, во время использования.

Немаловажным этапом является выполнение герметизации стыков между стеной, ванной. Этот этап является финальным аспектом установки ванны своими силами. В зависимости от типа устанавливаемой ванны, этот этап выполняется разными способами. В некоторых случаях можно применять белый уголок особого типа, тогда как в ряде других случаев будет уместно использовать бордюрную самоклеящуюся ленту. В зависимости от имеющегося декора банного помещения, можно применить кафельную плитку для герметизации стыков. К примеру, если ванна ставится к стене без отделки, то шва почти нет. Здесь можно обработать шов одним баллоном санитарного силикона, что обеспечит надежную защиту.

Это являются основные этапы при желании установить ванну своими силами. Далее, требуется лишь изучить определенные тонкости монтажа, так как в зависимости от материала изготовления ванны, будут зависеть разные аспекты процесса.

Различные мелкие нюансы установки ванны стального типа

Решив установить стальную ванну своими силами, нужно учитывать высоту монтажа, создание подушки из кирпича. Выбирая высоту ванны, нужно обратить внимание на то, будет ли устанавливаться заводской экран или же нет. При положительном ответе, высота должна быть 55, 65 сантиметров. Это расстояние меряется от пола до края ванны. Если же заводской экран не будет ставиться, то достаточно выставить ванну ровно по высоте ножек. Выбирая высоту, надо понимать, что более низкая посадка позволит более просто залезть в ванну, что будет полезно для беременных женщин, людей с ограниченными возможностями.

Вторым важным аспектом является изготовление подушки из кирпича. Она монтируется для того, чтобы ванна имела надежную опору по своим краям, торцам. Также, кирпичи выкладываются под дно ванны, что обеспечит некую подушку для ее защиты от прогибов. В случае установки по центру помещения без контакта со стенами, то специалисты рекомендуют установить кирпичную подушку по всему периметру. Часть кирпичей под днищем должна оставлять расстояние примерно в 1 сантиметр, которое в последствии будет залито монтажной пеной для гашения вибраций, обеспечения шумоизоляции.

Различные нюансы при установке акриловой ванны

Решив выполнить монтаж акриловой ванны своими руками, человек сталкивается с большим количеством нюансов, чем при монтаже стального аналога, так как акрил достаточно капризный материал. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие нюансы при монтаже акриловой ванны:

  • Особенности крепления ножек,
  • Поддерживающая подушка из кирпича,
  • Высота установки,
  • Крепление.

Ножки крепятся саморезами, но их длинна не должна быть больше допустимой. Если саморез пройдет сквозь стекловолоконное место крепления, то ванну можно будет выбрасывать, даже несмотря на то, что корпус ванны не пробит. Это связано с особенностями акрилового слоя. Его нельзя повреждать ни на миллиметр. Именно по этой причине, специалисты рекомендуют новичкам применять шурупы только из комплекта.

Вторым важным фактором является подушка из кирпича. Выполнив ее монтаж, можно обезопасить себя от многих неприятностей. Кирпичная подушка должна обязательно устанавливаться если же предусматривается посещение ванны полными людьми. Кирпичи выкладываются под дно, а в пространство между дном и кирпичами задувается монтажная пена.

Выбирать высоту установки стоит из расчета размеров заводского экрана, который будет устанавливаться в ванну. Выполнив монтаж, можно подогнать высоту под нужный размер.

Креплении ванны из акрила выполняется крюками, которыми она присоединяется к стене, а, также, саморезами, которые крепят ее ножки полу. Отсутствие опыта в монтаже акриловых ванн приводит к тому, что этим требованием пренебрегает большое количество мастеров, что снижает надежность.

Особенности монтажа чугунной ванны

Когда была куплена ванна чугунного типа и надо выполнить ее монтаж, то особых нюансов в процессе нет. Все аспекты были описаны выше. Ванну надо поставить максимально плотно к стене, выровнять по уровню. Выполняя монтаж чугунной ванны, нужно помнить, что ее не надо пристегивать к стене. Регулировка высоты выполняется путем размещения под ножками специальных подкладок из стали. Поскольку данный вид ванн достаточно тяжелый и не блещет разнообразием форм, то подобные модели все реже встречаются на рынке и стоят космических денег. Важным моментом при установке ванны из чугуна является ее большой вес, что усложняет перемещение, выравнивание. Монтируя такую ванну, нужно звать друзей в помощь.

Подводя итоги, стоит вспомнить о моделях углового типа. Их монтаж практически идентичен описанным выше вариациям, с небольшими отличиями в форме и методе крепления к стене. Крепление выполняется в трех точках, две из которых находятся на длинной части, а последняя на короткой.

Опубликовано от

Монтаж унитаза своими руками

Сложно представить дом или квартиру без унитаза, который при разных обстоятельствах требует установки или замены (капитальный ремонт жилища, неожиданный переезд, внезапный выход унитаза из строя). Дожидаться сантехника не всегда есть возможность, часто есть желание или необходимость сэкономить на ремонтных работах. Поэтому любому хозяину дома полезно знать, как установить унитаз самому.

Чтобы процесс монтажа прошел без ошибок, следует заранее предусмотреть ряд очень важных нюансов.

Как выбрать унитаз

Унитаз относится к простым сантехническим конструкциям, при его выборе покупатели, как правило, ориентируются на дешевизну вариантов. Однако обилие современных вариантов в любом строительном магазине позволяют выбрать недорогую модель с более предпочтительными характеристиками.

  1. По материалу современные унитазы делятся на керамические и металлические. По той причине, что и фарфоровые, и фаянсовые конструкции покрываются специальной глазурью, обнаружить разницу в составах конструкции не представляется возможным, то есть без консультации специалиста не получится обойтись.
  2. По модели крепления унитазы делятся на напольные (конструкция унитаза и сливного бачка нераздельна, монолитна), приставные (конструкция примыкает к стенному перекрытию, а бачок монтируется в него) и подвесные (для установки используется специальная монтажная система, бачок полностью скрыт в стене, наружу выступает лишь кнопка слива).
  3. По режиму сброса/слива воды модели делятся на кнопочные и рычажные. Чтобы экономно расходовать воду, стоит отдать предпочтение двойному сливному механизму. Он состоит из двух кнопок: нажатие одной приводит к спуску половины бачка, второй отвечает за слив всей воды в бачке.
  4. Отличаются конструкции и по системе наполнения водой. При боковой шум воды слышится до полного наполнения бачка. Снизить слышимость воды вполне возможно, если выбрать бачок с поступлением воды снизу.
  5. По форме чаши унитазы бывают тарельчатыми (внутри расположена своего рода «площадка» или полочка — керамический выступ), козырьковыми (в них слив расположен под углом градусов) и воронкообразными (вода спускается практически вертикально, без преград).
  6. По виду смывающего потока можно выбрать унитаз с прямым смывом и обратным (когда вода перед поступлением в чашу проходит по специальным каналам и меняет направление). Если направление смыва прямое, это может быть чревато наличием брызг и сильных шумовых эффектов. При круговом смыве струи воды двигаются в унитазе дугообразно и омывают всю его площадь.
  7. По соединению унитаза с канализацией разделяют три вида: с косым выпуском (труба направлена в пол под углом 30-45 градусов), с косым выпуском и вертикальным.

При смене унитаза в уборной важно учесть, чтобы конструкция не мешала в будущем закрывать дверь или установить необходимую сантехнику.

Инструменты для монтажа

Перед тем, как установить унитаз, необходимо проверить, чтобы в базовом комплекте был сливной бачок, водопроводный шланг, гофра или пластиковые отводы.

Для работы понадобятся:

  • перфоратор или ударная дрель;
  • цемент и песок для раствора;
  • набор отверток;
  • бур 8 или 10 мм;
  • силиконовый герметик белого цвета;
  • сверло по кафелю (если есть необходимость установить унитаз на керамическую плитку);
  • дюбели (диаметр — 8 мм, 10мм, 12мм; длина — 8-14 см);
  • рулетка;
  • гаечные ключи;
  • фум-лента;
  • резиновые прокладки для водопроводной трубы;
  • стандартный разводной ключ и молоток;
  • набор головок, оснащенных трещеткой;
  • саморезы;
  • строительный пистолет для выдавливания состава;
  • обычная строительная пакля (ветошь).

Демонтаж и установка унитаза проводятся поэтапно.

Демонтаж старого унитаза

Перед тем, как монтировать новую конструкцию, необходимо отсоединить старую. Выполнять эту операцию нужно с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить систему соединения с канализацией.

В начале работы следует обязательно перекрыть доступ воды в сливной бачок и отсоединить шланг, идущий к бачку. Далее нужно открутить болты, которыми бачок крепится к поверхности стены и непосредственно унитазу. Наверняка они будут заржавевшими и слипшимися от отложений, поэтому придется обработать их керосином или специальной аэрозольной обмазкой, после чего открутить болт, а гайку снять разводным ключом. Если конструкция все еще расшатывается с трудом, нужно обить часть унитаза, а в патрубке сделать выемку, чтобы вставить железный штырь, и таким образом хорошенько раскачать унитаз.

Когда бачок будет снят, открепляется унитаз — снимаются анкеры, дюбеля или гайки. После этого отсоединяется слив, который чаще всего крепится к трубе канализации цементным раствором, поэтому наверняка придется использовать зубило и строительный молоток. Надколов цементную смазку в нескольких участках по длине трубы, рекомендуется пораскачивать унитаз, отсоединить его от пола, после чего закрыть выход канализационной трубы деревянным кляпом.

Процесс монтажа

Унитаз крепится гофрой или эксцентриковой манжетой к канализационному трубопроводу. Иногда для этого используют фановые трубы (фарфоровые или фаянсовые). Этапы замены унитаза своими руками зависят от особенностей конструкции.

Отдельно стоящая конструкция

  1. Делаем разметку расположения унитаза. Учитываем, как будут расположены фановые трубы и манжета.
  2. Крепим манжету на унитаз и устанавливаем его, размещая гофру или трубу в отверстие канализационного слива. Для выполнения этой операции лучше использовать солидол.
  3. Фиксируем конструкцию, но саморезы не при этом затягиваем. Важно различать, как крепится унитаз — к тафте или к поверхности цементного пола (плитке). Если унитаз крепится к поверхности пола, используем шурупы в дюбелях. В кафельной плитке — сверлим отверстия, вставляем в них дюбели и крепим унитаз.
  4. Если унитаз крепится к тафте, нужно зафиксировать к полу доску (тафту) из крепкой древесины. Внизу этой доски крепятся гвозди-анкеры (они должны выступать из тафты на 2-3 см), а сама тафта фиксируется в стяжке или специальной оформленной выемке.
  5. Теперь необходимо проверить аккуратность работы с помощью уровня и закрепить унитаз шурупами. В этом процессе используйте втулки из пластмассы — это предотвращает поломку станины унитаза при затягивании саморезов.
  6. Когда саморезы затянуты, следует сделать немного раствора из цемента и песка (можно использовать клеевой раствор для кафеля) и обработать им образовавшуюся «брешь» между конструкцией унитаза и полом.

В конце необходимо проверить конструкцию на предмет протечки в том месте, где унитаз соединяется с трубой канализации. Если обнаружена протечка, нужно подвигать манжету и проверить расположение уплотнительного кольца, а стыковочные швы заполнить силиконом.

Приставная конструкция

  1. Металлическим крепежом фиксируем колено трубы и обрабатываем манжеты составом технической замазки (солидолом).
  2. Унитаз временно ставим на приблизительно определенное в уборной место и делаем отметку расположения конструкции. Также отмечаем, где находятся установочные отверстия. После этого отставьте временно унитаз в сторону.
  3. Уголки для крепления (они идут в комплекте) установите с расчетом (х + 5 мм) от поверхности, при условии, что х — толщина плитки напольной керамики.
  4. По сделанным меткам устанавливаем унитаз. Настенный бачок крепим к поверхности стены, надеваем манжету соединения или крепим его непосредственно на инсталляцию.

В конце процесса фиксируем винты-шурупы, декорируем сверху пластиковыми колпачками.

Навесная конструкция

Навесные унитазы крепятся на металлическую инсталляцию (установочные траверсы). Эта конструкция помогает зафиксировать унитаз так, чтобы в поле зрения оставались только унитаз и кнопка слива. Установка подвесного унитаза с инсталляцией своими руками — задача не сложная, но требующая определенных знаний.

Все траверсы делятся 3 вида: угловые, прямые и пристенные. Траверсы угловой модели бывают прямыми и призменными. Установку инсталляции унитаза своими руками для угловой модели осуществляют с помощью фиксации кронштейнами. Модуль можно спрятать в стене или задекорировать.

  1. Приставляем конструкцию к стене, регулируем по уровню там, где будет закреплен унитаз. Делаем разметку для крепления кронштейнов, сверлим отверстия, закрепляем модуль с помощью дюбельных фиксаторов.
  2. Сверху с помощью шланга подводим воду, монтируем слив (выпуск) в канализацию.
  3. Вкручиваем специальные крепежи унитаза непосредственно в модуль.
  4. Обшиваем инсталляцию гипсокартоном, а сверху декорируем кафельной плиткой. Чтобы загрузить в сливной бачок картридж и установить кнопку смыва, сделайте отверстие необходимого диаметра.
  5. Унитаз навешиваем на шпильки, на них накручиваем гайки и декорируем пластиковыми крышками.

Все готово — можно приступать к эксплуатации нового унитаза.